本文根据浙江苍南县文物馆杨思好老师发表在浙江画报上的文章《古韵悠悠话夹缬》整理完成，特此鸣谢！

        我们在染一件衣服之前，一定要把有油污的地方清洗干净，在煮染的过程中，还要不断搅动，防止一些地方打绞成结。因为有油污或纽绞成结的地方容易造成染色不均，要么染不成色，会使得衣服深一块浅一块，花花斑斑，十分难看。然而，我国古代劳动人民却通过总结这些染色失败的教训，使坏事变好事，创造出独特的印花技术--夹缬、蜡缬和绞缬，这就是我们通常所说的“古代三缬”。现在人们将三者通称为“夹染、蜡染、扎染”。在工艺家们的创作下，这项传统工艺在21世纪得到了新生。

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　　夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。在秦汉时，造纸术未发明，棉花种植尚未引进，人们只能在木板的两面阴刻成花纹，然后把麻、丝织物等夹在两块花版之间进行草木染色。用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。如今，江浙一带农村妇女经常穿着的蓝印花布衣服，就是由该工艺制作而成的。

　　隋唐时期，镂空版夹缬染色技术，也有较大的发展。隋炀帝曾命令工匠印制五彩夹缬花罗裙，用来赏赐宫女及百官的妻母；唐朝的制度规定，士兵的军服须以夹缬染色制品为标志号衣，宫廷的御前步骑从队，则一律身穿小袖齐膝袄，头戴花缬帽；宋代仍沿用唐制，以夹缬制品作为军用物品，在宋真宗咸平年间，还禁止民间服用皂斑缬衣及染制缬类织物，并严禁贩卖夹缬所用的花版；明清时期，夹缬工艺技术继续发展着。

　　夹缬染色工艺最适用于棉、麻纤维。由于夹缬制品花纹清晰，经久耐用，时至今日，我国广大农村仍在广泛地使用着。那种用防染白浆印花和靛蓝染色的双色布，又叫做“药斑布”或“浇花布”，一直深为民间所喜爱。

 　　镂空型版双面防染印花技术。将曾帛夹持于两块镂空版之间加以紧固，不使织物移动，于镂空处涂刷或注入色浆，解开型版花纹即现：如涂刷防白浆，则经干燥染色后，搓去白浆就能制得色底白花织物。

　　中国的服装印染具有悠久的历史，最早可上溯至东汉时期。夹缬,中国最古老的"三缬"(绞缬.蜡缬.夹缬)之一,其历史可上溯至东汉时期.古没语里的"缬"字,（音xié）专指在丝织品上印染出图案花样.顾名思义,夹缬便是利用雕板在绸绵等物上夹染出预定的效果.《辞源》释：唐代印花染色的方法，用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折，夹入此二版，然后在雕空处染色，成为对称花纹，其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。

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　　"夹缬"做为最古老的一种印染艺术，始于秦汉时期，盛行于唐宋，隋炀帝曾令工匠们印染五彩夹缬花罗裙，赏赐给宫女和百官妻女，唐朝时期，夹缬色彩斑斓,极为盛行,官兵的军服也用"夹缬"来做标识，唐代诗人们也留下"成都新夹缬，梁汉碎胭脂"、"醉缬抛红网，单罗挂绿蒙"的诗句，夹缬艺术到了唐代非常的盛行，（敦煌莫高窟彩塑菩萨身上穿的多是夹缬织物），《唐语林》引《因语录》云："玄宗时柳婕妤有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花之象而为夹缬。因婕妤生日献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下。"此语虽不足全信，但也说明早期夹缬工艺是扎根于民间并传到宫廷的。到了宋代,朝廷指定复色夹缬为宫室专用,二度禁令民间流通,夹缬被迫趋向单色.进入元明后,工艺相对简单的油纸镂花印染风行中原,夹缬终于湮灭于典籍,一般认为已经绝迹.但它并没有完全根绝，而是又回到民间顽强地生存下来。

　　就在温州市苍南县一座不足100平米的民间小作坊里,至今仍断断续续地保持着这种最古老的织染工艺.这就是中国最后的夹缬作坊.

　　温州夹缬稀世而独立

　　上世纪六七十年代,夹缬当时尚是温州的婚嫁必备之物,在民间生活中扮演着重要角色,被冠以"方夹被","双纱被","敲花被","大花被"等美丽称谓;或凭图案呼为"百子被","龙凤被","状元被"等.闺女一旦许下夫家,娘家必为她张罗夹被--挑个好日子纺纱,织布,然后送往染坊,夹上16方或12方寓意吉祥的蓝白图案.一些地区,如永强,甚至认为新婚夫妇若不盖双纱被,小家庭必将不和睦,或短寿夭折,或无儿子.而女方的娘家将不断地被子人埋怨:"嫁囡儿连一床双纱被也没有!"所以即便是最贫困的人家,也要赶制一床单纱纺制的"单纱被"以备女儿出阁之用.另一些地区,如永嘉,则较为通融,常由男方出棉花,女方纺织成被,唤做"娶一个老婆,几哩棉花,几哩贮麻,几哩财礼银."

　　染坊出来的夹缬为窄长条,取回家,裁成被子,图案两两相向(前2幅头朝上,后2幅头朝下),以便抵足而眠的夫妇均能看到端端整整的"百子".结婚那天,为了讨彩,常用胭脂点染图中人物唇部,或以红色双线绕被边挑缝一匝.姐妹们边弄胭脂,红线,边为新嫁娘吟唱:四角四耳朵,四四十六堂.堂堂放八仙,嘴嘴放横胭...